Юг Кыргызстана — сказочное пятидневное путешествие

Слово редактора:

Я искренне и сердечно благодарю Алёну Реймер — путешественницу из Кыргызстана, написавшую эту статью для нашего сайта. Огромная благодарность за предоставленные авторские фото-снимки Алёны. Это первый опыт, когда статью пишет приглашённый автор, и, считаю его более чем успешным. Надеюсь вы получите такое же огромное удовольствие от прочтения материала, какое получила я. С уважением, Ваша LosValya.

Алёна Реймер:

«21 июня 2021 года случилась наша спонтанная поездка на юг. Всегда хотели посмотреть на Сары-Челек и маршрут до него особо не планировали. У нас было 5 свободных дней и потому было решено сделать, так сказать, разведывательный тур по югу нашей страны с остановками и ночёвками, где придётся. Сразу скажу, что пяти дней вообще недостаточно. Примерно планируя свой путь уже по дороге, многое приходилось делать в спешке и отказываться от посещения некоторых красивейших мест, ввиду отсутствия достаточного количества времени. Поэтому нужно либо конкретно наметить одну-две локации, либо ехать на большее количество дней.

В 7 утра мы уже были в дороге на трассе Бишкек-Карабалта, в прекрасном настроении и лёгком волнении от предстоящих приключений. А может от того что впереди меня ждал перевал Тоо-Ашуу, где я была зимой несколько лет назад, и это был для меня жуткий стресс — страх крутой, скользкой, высокогорной дороги и мчащих на встречу «фур», остался со мной надолго. Решила, что зимой, кататься на лыжах я больше туда ни за что не поеду.

Сворачиваем с центральной трассы на повороте на село Сосновка и продолжаем путь. В дороге в помощь навигатор, «Google карты» и «Maps me». Можно просто ехать по дорожным указателям — заблудиться невозможно, дорога одна до самого города Ош. К слову, я так себе штурман, могу вслух читать маршрут из Google, ну или подавать патроны в случае чего, но я совсем не про карты и маршруты, я про ощущения и впечатления, человек настроения, эмоций и чувств.

Төө-Ашуу:

Оплачиваем пошлину 45 сом на экологическом посту в Сосновке и следуем дальше. Чудесное Карабалтинское ущелье, с одноимённой рекой и притягательными видами, предшествует перевалу Төө-Ашуу.

Төө-Ашуу (Верблюжий перевал) перевал в 135 км от города Бишкек. Высота его составляет 3400 м.н.у.м. Снег здесь можно застать даже в разгар лета. Примечателен перевал своими крутыми серпантинами и умопомрачительными видами, которые открываются с него. Градус подъёма узкого и извилистого полотна дороги здесь не опускается ниже 12%. При таких перепадах и невероятных, впечатляющих масштабах окружающих хребтов, машины, тяжело тянущиеся вверх вереницей, кажутся ничтожными песчинками, рассыпанными по извилистому языку стремящейся вверх дороги.

В древние времена перевал являлся важнейшей частью «Великого Шёлкового Пути». На самом перевале воздух чистейший поэтому здесь располагается лечебница для больных астмой и на его южном склоне есть горнолыжная база. Северный и южный склон в верхней части соединены тоннелем, длина которого составляет 2,5 км. На въезде советую закрыть окна и перекрыть подачу воздуха с улицы, потому что, не смотря на вентиляцию тоннель заполнен тяжёлыми и едкими выхлопными газами. Тусклый свет, ощущение подземелья и узкое пространство, где кое-как могут разминуться два автомобиля — ощущение не из приятных.

Долина Суусамыр:

На выезде из тоннеля открывается вид сверху на Суусамырскую долину. Высокогорная долина Суусамыр, протяжённостью 100 км., находится на высоте 2200-2500м.н.у.м. Снежный покров здесь держится до 160 дней в году и достигает 70 см. Она окружена высокими горами Таласского Алатоо и Кыргызского хребта на севере, и хребтами Сусамыртоо и Джумгалтоо на юге, и горными пиками, достигающими 4500 метров. Обладает уникальным климатом. Погода здесь меняется несколько раз в день.

Бескрайние зелёные горы, нетающие ледники, горделиво пасущиеся лошади, огромные стада баранов и коров, белые шапки юрт, разбросанных по травяным склонам. И всё это на фоне голубого неба и облаков, до которых, кажется, можно дотянуться рукой если немного привстать на носочки. Я впервые увидела столько цветов и трав, все они низкорослые, видимо из-за ветров, и всё такое сочное и яркое. Километры полевых цветов, кругом сладкий запах, от которого кружится голова. Вокруг летают пьяные от ароматов шмели и то и дело сбиваются с пути и падают прям на цветочные поляны, поднимая жёлтые облака пыльцы в воздух.

Суусамырская долина

Ущелье Чычкан:

Сусамырская долина плавно переходит в высокогорное ущелье Чычкан, 2200м.н.у.м. Трасса Бишкек-Ош проходит прям сквозь ущелье. Живописное и невероятное. Тянь-Шанские ели, арча, барбарис, можжевельник, горные травы и цветы везде и всюду. Неповторимое, не на что не похожее, сочное и свежее. Его название в переводе с кыргызского означает «мышь», полевые мыши здесь и правда в изобилии, живут в многочисленных норах на склонах гор.

Пейзаж меняется с каждым поворотом дороги. Скалы, вырубленные временем, ветрами и дождём, как из старых приключенческих фильмов про искателей сокровищ Майя. Шумная горная река Чычкан, которая впадает в Токтогульское водохранилище, и другие реки, речушки, ручейки и родники, спускающиеся отовсюду и питающие её. Место откуда не хочется уезжать и куда однозначно хочется вернуться.

Ущелье Чычкан

Здесь мы оказались уже к трём часам дня со всеми многочисленными остановками для фото и перекуса. Решили остаться на ночёвку чтобы на следующий день сходить на озеро Саз Көль и отправится дальше в сторону Токтогула. В Чычкане есть не большие отели и турбаза, а также кафе, где можно перекусить. Отель был выбран исключительно из-за своего удачного расположения и номера с террасой прямо над бурной рекой. На высокий сервис и вкусный завтрак можно не рассчитывать. Цена вопроса — 1350 сом с человека с завтраком, который мы прождали два часа и из-за этого поздно выехали. Обязательно берите с собой тёплые вещи и дождевик — дневная жара сменяется холодом и дождём в вечерние часы. В номерах, соответственно, тоже очень холодно. Мы были к этому готовы и спали в одежде.

Ущелье Итагар и Саз-Көл:

Чтобы попасть на озеро Саз Көль нам нужно свернуть с центральной трассы ущелья Чычкан в горы, не доезжая реки Итагар, которая спускается сверху к дороге. Там на указателе так и написано: «река Итагар». Сворачиваем и едем вверх.

ущелье Итагар

Дорога горная, грунтовая, усеянная валунами поэтому ехать лучше на внедорожнике. Это ущелье называется, как и река — Итагар. Очень красивое, сочная зелень сменяется отвесными скалами. А вот и озеро! Доехали до него прямо на машине.

Ущелье Итагар

Горное озеро, пресное и совсем небольшое, но с кристально чистой водой. Берега местами заболочены, а вот дно — каменное и очень красивое. Благодаря его прозрачности видно каждую деталь. Когда нет ветра и вода спокойная, то в его чаше всё отражается словно в зеркале. Берега поросли деревьями, малиной и ежевикой. Многие здесь остаются ночевать в палатках. В озере можно купаться. А вместо комаров здесь разноцветные и разно-великие стрекозы. Примерно в часе ходьбы от озера есть водопад, но из-за позднего выезда из отеля на него мы не успеваем.

Токтогульское водохранилище:

Спускаемся и держим путь в сторону Токтогульского водохранилища. Едем согласно указателям, не многочисленные населённые пункты перемежаются полями, а дальше начинается гряда глиняных холмов, которые бережно огибают стратегически-важнейший для страны пресный водоём.

Токтогульское водохранилище

Токтогульское водохранилище — 284 квадратных километра чистейшей горной воды. Рукотворное чудо среди пустынных гор Джалал-Абадской области. Образовано плотиной Токтогульской ГЭС на реке Нарын. Строительство заняло 12 лет, и называли эту стройку — «стройкой дружбы и братства СССР», так как в её возведении участвовали представители 43 национальностей, жители всего Союза.

Наш путь пролегал через песчано-глинистые горы, напоминающие кадры из фантастических фильмов про космос и другие планеты. Извилистая дорога всё время поворачивает из стороны в сторону, огибая горные хребты. И вдруг, после очередного поворота перед глазами предстаёт безупречно-голубая гладь. Первое впечатление описать невозможно, сердце замирает на вдохе, а взгляд пытается охватить весь масштаб, ощущение нереальности происходящего, как мираж в пустыне.

Токтогульское водохранилище

Гладь Токтогульского водохранилища

Погуляли по берегу и даже искупались — водичка превосходная. Солнце нещадно палит, отражаясь от воды, как от огромной линзы. Видно, как плещется довольно крупная рыба. И к ногам, как в детстве на Иссык-Куле, подплывают стайки мелких рыбёшек… Бесчисленное множество кубометров воды. Жаль, что в этом году оно не полноводно.

Между тем, интересен факт, что на дне водохранилища покоятся 25 сёл, кирпичный завод и аэропорт «Токтогул». Их пришлось затопить во время строительства. Переселить 18 тысяч человек, а также перезахоронить больше 10 тысяч останков.

Сары-Челек:

Остановка на перекус и купание завершена, пора двигаться в сторону озера Сары-Челек Впереди снова дорога вдоль горных хребтов с крутыми и затяжными поворотами и подъёмами, несколько тоннелей, но они совсем короткие в отличии от первого. Теперь кроме горных пейзажей наш путь украшает восхитительная река Нарын, которая появилась по правую сторону от дороги. Это невероятное эстетическое удовольствие созерцать такую красоту довольно продолжительное время.

Нарын является самой длинной рекой в Кыргызстане-807 км. Она течёт в Узбекистан, сливается с Кара-Дарьёй, чтобы сформировать Сырдарью и впадает в Аральское море. По запасам водной энергии она лишь немного уступает реке Волге. Из-за сложности рельефа русла, резкого перепада высоты и очень быстрого течения, никакие суда по ней не ходят. Река всё время круто поворачивает среди гор, под большим уклоном. Из-за этого невозможно сфотографировать её более объёмно, разве что с «дрона».

В кадр попадают короткие отрезки, а дальше горы как будто смыкаются. Вода, конечно, невероятного цвета. Её так много, и она такая глубокая, что глазами течение совсем не видно, кажется, что вода стоит на месте. На более спокойных участках реки создают специальные запруды для разведения рыбы. Вблизи вода теряет свой насыщенный цвет и становится прозрачной. Ночевать в палатке на берегах реки Нарын не советую, так как на сухих почвах под каждым камушком скорпионы и тарантулы, есть ядовитые змеи. Утро в палатке с новыми соседями может оказаться совсем не добрым.

«Google карты» и навигатор говорят, что для того, чтобы попасть в Сары-Челек нам нужно свернуть с центральной трассы вправо и отправляться вверх по крутой грунтовой дороге.

Внимание! Это не верно! Дорога на Сары-Челек полностью асфальтирована, до самого подножия гор! Поэтому нам нужно продолжать двигаться вперёд по главной трассе ещё больше 10 км, до Ташкумыра.

Дальше мы переезжаем большой мост через реку Нарын и едем через сёла, это и есть та самая, нужная нам дорога. Снова едем через горы и холмы, встречаем угольные разрезы, одиночно стоящие скалы причудливых форм. На середине пути, познакомившись с местными, мы узнаём, что в Заповедник нам сегодня уже не попасть. Въезд туда разрешён с 9.00 утра и до 15.00, а к 16.00 вы должны уже покинуть территорию заповедника. Значит пора искать ночлег.

Остановились в небольших гостевых домиках над рекой. Малюсенький домик с «төшөками» (национальная подстилка-матрас — прим. редактора) вместо кровати, чистым постельным бельём и горячим ужином — не худший вариант. Удобства и душ во дворе в отдельном домике. Цена вопроса — 1500 сом за ночь с завтраком.

Кстати о завтраках: привычных завтраков европейской кухни здесь нет. К примеру, нам на завтрак предложили плов, шорпо, куурдак или шашлык… и это тут нормально. Чем не завтрак? Поэтому имейте ввиду и захватите что-то с собой, либо целенаправленно ищите место с нужной вам едой. Но это сложно.

От места где мы ночевали и до озера Сары-Челек оставалось примерно 20 км. В 9.00 мы снова в дороге, озеро совсем близко.

Пресноводное озеро на территории Сары-Челекского государственного биосферного заповедника, на высоте 1940 м.н.у.м. Образовалось примерно 10 тыс. лет назад в результате горного обвала. Глубина его достигает 234 метров, длина 7,5 км, занимаеи507 гектар. Берег сложный, крутой и изрезанный. Фактически к воде можно подойти только с одной стороны озера, остальное окружено неприступными величественными скалами.

Ущелье ведущее в одноимённый посёлок образовано песчаными, зернистыми скалами округлых форм. Выехав из посёлка взору открываются совсем иные виды — высоченные могучие горы, покрытые зеленью. Проезжаем два поста на въезде в заповедник, оплачиваем 250 сом, проверка авто на наличие оружия, так как охота запрещена. Грунтовая дорога начинает уводить вверх. Повороты и подъёмы очень крутые, едешь как по серпантину, поднимаясь всё выше сквозь огромные деревья грецких орехов и кустарники, ощущение что едешь сквозь тёмный лес.

В правое окно лучше не смотреть, там лишь край узкой грунтовки, непроходимые заросли, окутавшие крутые обрывистые склоны и умопомрачительная высота. И мы уже почти на самой макушке этих, снизу казавшихся неприступными, гор-великанов. По дороге встречаем ещё несколько красивейших озёр, но время не ждёт — цель Сары-Челек. Мечта десятилетней давности осуществилась! Вот оно! Чудесное, зеленовато-синее, невероятно прозрачное и живописное, такое манящее и сакральное…

озеро Сары-Челек

Узкая тропка вдоль обрывистого берега, утопающего в зелени, травах по пояс, хвойных деревьях и густо поросших цветущей горной малиной склонах, минут через 15 приводит нас к более пологому месту. Здесь можно спустится к воде. Красота и величие.В прозрачной воде, в прибрежных водорослях прячутся стайки пугливых красно-золотых рыбок. Хочется тишины, звуков природы и единения, но для этого здесь слишком людно и шумно.

Арсланбоб:

Время летит неумолимо, пора ехать дальше. Хочется успеть посмотреть хотя бы малый водопад в Арсланбобе, прежде чем отправится в Ош. Возвращаемся к центральной трассе вдоль реки Нарын и едем дальше. Всё чаще на пути встречаются сёла. И дорога идёт вдоль границы с Узбекистаном через дынные поля. Знали бы вы какой здесь аромат! Воздух пропитан им насквозь!

За колючей проволокой, на территории Узбекистана, виднеются высоковольтные столбы, а на них огромные гнёзда свободных и прекрасных аистов с маленькими оперившимися птенцами. Впервые вижу этих птиц вживую.

Сегодня мы без обеда, чтобы успеть полюбоваться водопадом до заката. Движемся в Арсланбоб. Арсланбоб (Арстанбаб) место где находится самый большой на планете реликтовый ореховый лес, площадью более 600 000 гектаров. А ещё два красивейших водопада, горные озёра, священная «Пещера Сорока Ангелов» и турбаза, оставшаяся в наследство со времён СССР.

Место очень интересное! По дороге к самой деревне, вдоль дороги, разбросаны как заплатки, зелёные заполненные водой рисовые поля. «Ореховые коридоры» прям над дорогой, как на Иссык-Куле когда-то была аллея тополей Раппорта.

Моё внимание привлекла деревня. В целом все сёла и отдалённые уголки нашей страны схожи, страна то одна. Но только не эта деревушка, она очень атмосферная. Основное население здесь этнические узбеки. Деревня ведёт к водопаду и потому поднимается всё время в гору, местами довольно круто. Улицы все извилистые и очень узкие, и теснятся вплотную к домам и заборам. Напомнило советский фильм «Бриллиантовая рука», где герой Андрея Миронова заблудился на узких улочках старого Стамбула. Что-то вроде лабиринта, в котором и мы несколько раз заблудились.

«ОК, Google, где я?!» Было чёткое ощущение, что мы попали в другую страну, и будто даже не ехали, а высадились прям тут, из самолёта. Кругом люди, машины, переделанные из старых советских, как для сафари по Африке. Забитые до отказа туристами, они снуют во всех направлениях. Жизнь кипит, туристический сезон в разгаре. Для местных это единственный, кроме сбора орехов, шанс заработать. Только колоритные седобородые дедульки сидят на завалинке в своих скромных одеяниях и никуда не спешат — как старцы из сказки про Хоттабыча.

Оставляем машину на парковке. Несколько минуть ходьбы, платим 10 сом за вход, и мы на месте. Это малый водопад, высота его всего примерно 25 метров. Но от этого он ничуть не хуже своего восьмидесятиметрового собрата, до которого мы не добрались, и совсем не теряет в своей красоте. Красивые скалы и пробивающаяся сквозь них зелень, несомненно, украшают и без того восхитительное место. Рядом с водопадом пещера, где согласно легенде, когда-то жила святая женщина, которая лечила и всем помогала. Сейчас в эту пещеру приходят помолиться и попросить о чём-то сокровенном.

Снова пора в путь. Солнце садится. До ближайшего приличного кафе около 60 км. Отсутствие обеда даёт о себе знать, силы на исходе. Устраиваемся на обочине, у реки, чтобы приготовить ужин на скорую руку — гречка с тушёнкой. Можно ехать дальше. Стало совсем темно, впереди огни ночного Джалал-Абада. Красиво слов нет! Ещё один перевал мы проехали ночью и оказались в Оше.

Домой в Бишкек мы возвращались той же дорогой и не переставали удивляться и восхищаться, открывая для себя всё новые незабываемые виды.»